Изола отзывы

Статья, сам сколько времени в гамбурге Вашем месте

Отзывы по месяцам: Все отзывы. Все отзывы. Чрезвычайно доброжелательный и внимательный персонал. Чрезвычайно чисто. Хороший завтрак Понравилось все, - отель комфортно размещен, рядом есть спар. Завтраки неплохи и обильны. Что не понравилось : Такового не было Чрезвычайно приветливая женщина на ресепшн Комфортная кровать, неплохой душ. Незапятнанный, комфортный номер Есть своя парковка на 4 машинки Не понравилось : Завтрак уж чрезвычайно бедный Отдыхаем на словенском побережье 6 раз!

Отменная тёплая страна. В отеле были в основном корпусе 4 звезды, номер маленькой, чисто, балкон, весь отель утопает в зелени, это фактически парковая зона, то В общем отелю твёрдая положительная оценка: локация - 100 метров к морю, единственный отель в Изоле с своим пляжем, рядом множество ресторанчиков и кафе, в 5 минутках от остановок публичного Прекрассное размещение, берег Адриатического моря, окраина городка Изола, Словения.

Свой пляж с развитой инфраструктурой, комфортные, читые гостиницы, неплохой ресторан с высококачественным питанием, вежливый Отдыхала в Изоле с 9 по 20 июля. Поселили нас с мужем в виллу Perla. Сходу начну с минусов Не поменяли белье ни разу. Неплохой отель, комфортно размещен - не на самом берегу моря, естественно, зато вдалеке от гулких улиц и дорог. При этом отыскать его и пешком, и на машине чрезвычайно просто.

Из плюсов расположения также то, что неподалеку Все понравилось. Чисто и аккуратненько. В номере есть кондюк и холодильник. У нас был номер с балконом на втором этаже. На кровати неплохой матрац и незапятнанное белье. На завтрак подают сыр, колбасу, круассаны Неплохой отель во всех отношениях: чисто, вкусно, уютно. Красивая территория, много зелени, был поздней в осеннюю пору, потому ничего не могу огласить о пляже. В году у местных сил правопорядка случилась вялая десятидневная перестрелка с отрядами Югославской народной армии.

Позже ЮНА вышла из Словении, так как у неё в тылу началась хорватская заваруха, еще наиболее кровавая. Так вот эти действия, в которых погибли 19 словенцев, были признаны войной за независимость со всеми вытекающими отсюда скульптурными последствиями, запечатленными как раз на упомянутой площади. Но не будем строги к юный демократии, тем наиболее что площадь полностью комфортная и зелёная.

Слава богу, подошло время для моего вселения в хостел. Само вселение прошло мгновенно и без заморочек. А вот условия проживания меня разочаровали. То, что комнатушка малая, - это ерунда, во сне не требуются дворцовые просторы. Но чистота была, скажем мягко, умеренная, Лене Летучей не понравилось бы. А ужаснее всего то, что в хостеле нет кухни! Для экономного туриста возможность питаться не в общепите, а купленными и без помощи других приготовленными продуктами, - принципиальный элемент экономии, а здесь меня этого лишили.

Ну, естественно, и сам виноват. Понадеялся, что кухня в хостеле — это некоторый эталон, и не стал инспектировать. Вообщем, есть и один плюс. В номере находится мойка, что в особенности комфортно для парней. Я имею в виду возможность побриться. А вы что подумали? Долго не рассиживался. Освобожденный от груза, пошёл походить по старенькому городку, а заодно и поужинать. Ужином для меня стал обычный говяжий суп, отысканный в одной из харчевен на «Старом трге». Особенных воспоминаний он не оставил, суп как суп, разве что порция малая.

Ежели б не горка ароматного свежего горячего белоснежного хлеба, остался б голодным. Музыка стоп! Отвечаю, это не мой! В голове созревают две версии: 1 в моё отсутствие в моей постели спала каштановая Маша и не помяла её; 2 перед моим вселением бельё просто не поменяли. Опосля долгого анализа склоняюсь ко 2-ой. Но сил идти ругаться опосля бессонной ночи и нелёгкого дня нет. Здесь же вырубаюсь…. Нынешний день предстоит не наименее напряженный. Сейчас я пищу в государственный парк Триглав. Билет на автобус стоит около 15 евро туда-обратно.

Отправление каждый час. Дорога к парку сама по для себя уже увлекательная. Поначалу идут маленькие городка и деревни. Ежели б не вывески на словенском, полностью можно было бы помыслить, что едешь по Германии, так всё чисто и ухожено. Да, словенцы даже по европейским меркам — достаточно зажиточный люд. У фермеров — утопающие в цветах двух- и трёхэтажные дома, авто — крайних моделей, битых и царапанных, как в Греции, не видно. Нигде нет заброшенных пустырей.

Всё, что не занято лесом, заботливо пострижено либо засажено культурными растениями. По уровню жизни людей Словения уже обогнала «старичков» Евросоюза Португалию и Грецию, а посреди восточноевропейских государств лишь незначительно уступает Чехии. Кстати, условия тысячелетнего проживания словенцев в тесноватом соседстве с немецкоговорящими народами отразились на их культуре. К примеру, народные костюмчики. У дам это полностью германские дирндли, а недлинные брюки парней смотрятся как ледерхозе, но кажется, не кожаные, а тканевые.

Народные песни словенцев под аккордеон сильно различаются от общебалканских трелей, которые характерны даже для соседей-хорватов, и быстрее напоминают тирольские либо баварские напевы. Так и ждёшь, что исполнитель опосля куплета сорвётся на йодль… Но нет, не срывается.

Меж тем, долинная часть пути закончилась, и мы въезжаем в горную Словению. Проезжаем мимо одной из основных жемчужин страны — озера Блед. Было б у меня больше дней, я б его непременно посетил. Прекрасное само по для себя, оно включает в своё убранство ещё и изящный Бледский замок с тысячелетней историей, расположенный на высочайшей горе. Жаль, что на данный момент панораму с замком портит высоченный строительный кран.

Потом и лугов становится меньше, а горы уже сплошь покрыты лесом. Кидается в глаза, что берёзы это видно по белоснежным стволам стоят здесь без листвы. Возможно, какая-то заболевание либо вредители…. Бохиньское озеро маленькое, протянулось с юго-востока на северо-запад и с трёх сторон окружено относительно низкими Юлийскими Альпами. Этот отрог Альп назван так, очевидно, в честь Юлия Цезаря, присоединившего регион к Риму и основавшему здесь провинцию.

Озеро, как и весь парк Триглав, заповедное. Никакая деятельность на нём не разрешена, не считая созерцательной. Даже курсирующий по озеру катер — на электрическом ходу, чтоб не тревожить тридцатисантиметровых голавлей, нагло загорающих на бохиньском мелководье многосотенными массами. По живописности Бохинськое озеро, пожалуй, можно сопоставить с хорватскими Плитвицкими озёрами, разве что озеро одно и водопад один.

Зато горы вокруг со снеговыми шапками. С южной стороны озера параллельно берегу идёт авто дорога, и можно б было на автобусе проехать до его оконечности. Но не для того ж я ехал в парк, чтоб лишить себя наслаждения насладиться тишью, нарушаемой лишь пением птиц и негромким шуршанием лёгких волн.

Попутно делаю снимки, чуть ли не каждый из которых мог бы служить прекрасной заставкой на компе. Часа за полтора добрался до северо-западной оконечности озера. Этот день в Словении торжественный, Троица, и на лужайке около берега собралось множество семей с детками дошкольного возраста. Для их устроили что-то вроде знакомства с народными традициями: здесь дети лепят посуду из глины, тут ребята овладевают резьбой по дереву, там выпекают какие-то национальные пирожки, а на крошечном песочном пляжике девченки даже стирают в корытцах бельё и надеюсь, что это не бельё организаторов праздничка.

Назад я ворачивался вдоль северного берега озера. Тут уже нет настоящей дороги, а лишь пешеходная тропа, ставшая под накрапывающим дождем не постоянно отлично проходимой. Вообщем, с этого берега можно делать не наименее шикарные снимки озера в обрамлении красивых гор.

Желаю увидеть, что в отличие от озера Блед, Бохиньское озеро не так раскручено туристскими гидами, потому тут нет такового столпотворения туристов, что лично мне чрезвычайно даже по душе. В Любляну я возвратился не чрезвычайно поздно. До вечера осталось ещё время пополнить запасы товаров питания. Радостно, что в отличие от «старой Европы» тут супермаркеты работают и по воскресеньям. А есть что-то промежуточное, а конкретно Hofer. Когда я подступал к «Хоферу», пошевелил мозгами поначалу, что это старенькый хороший германский Aldi: таковой же жёлто-сине-красный прямоугольный логотип.

И был удивлён, когда увидел другое заглавие. Подозреваю, что это тот вариант, когда западные компании предоставляют сервисы различного свойства у себя дома и у восточных соседей. Вот и «Альди» стесняется давать своё благородное имя магазинам с продуктами попроще и выбором победнее… Наверно, так. Цены на продукты питания в Словении ожидаемо выше, чем в Германии.

Исключение увидел лишь в случае хлебобулочных изделий и обожаемых мною товаров из козьего молока. Крайними в Словении я наслаждался часто. Ну, вот, продукты куплены, «континентальная» Словения относительно исследована, сейчас можно и морем насладиться. Как я уже упоминал, морское побережье Словении чрезвычайно малюсенькое. Основной город и порт на нём — Копер. Но некий опыт, скопленный в прошлых путешествиях, дает подсказку, что море около таковых больших населённых пт погрязнее, а пляжи пошумнее.

Потому я избрал крошечный посёлочек Изола километрах в 5 от Копера. Маленький-то он небольшой, но историю свою ведёт ещё с Римской империи, когда на маленьком островке около северного побережья Адриатики римляне выстроили порт и крепость. Полуостров на латыни — «инзула»; со временем меж ним и материком пролив затянулся, но посёлок по-прежнему называли «Островом», лишь незначительно исказив оригинальное имя: Изола.

Билет от Любляны до Изолы стоит около 14 евро, дорога занимает больше 2-ух часов автобус останавливается в каждой деревне , но следить Словению из окна не скучно: то дремучие широколиственные леса, то глубочайшие равнины посреди гор, через которые вьётся длиннющий изящный, прямо-таки воздушный мост, то ухоженные крестьянские поля, то незапятнанные городишки с неотклонимыми высоченными католическими церквями…. Долго находить мой отель по приезду не пришлось. Быстрее подошло бы заглавие «гостиный дворик».

Это древний небольшой трёхэтажный дом, 1-ый этаж которого занимает кафе площадью с небольшую комнату в хрущёвке. Очевидно, гости там не помещались, а сделав заказ, садились за один из четырёх столиков на улице под навесом. Два верхних этажа фактически и служили для размещения гостей. На моём, втором этаже было всего две комнаты и общий туалет с душем. Видимо, это событие душ на два номера и не дозволяет получить отельчику звёзды, ибо в остальном номер на три звезды тянет: комфортная двуспальная кровать, шкаф, тумбочка, телек, кондюк.

На 3-ем этаже я не был, но полагаю, что там тоже две, ну, может, три комнаты. Чистота в номере на момент заселения была безукоризненной; потом, правда, уборка в комнате ни разу не проводилась, но мне и не хотелось: грязищи я не наносил, пыль из приморского воздуха не оседала, зато вещи мои были раскиданы так, что мне было комфортно, а уборщице бы — нет. В коридорах и душе уборку проводили каждый день, и придраться было не к чему. Вообщем, у меня стойкое воспоминание, что душем и туалетом я воспользовался один, так как в примыкающей комнате правило полное безмолвие.

А гостей я бы услышал, так как один из минусов отеля — никудышная шумоизоляция. По ночам я даже поднимался и осматривал окно — закрыто ли оно, и нет ли под ним какого-либо вентиляционного лючка, ибо гости в «нашем» и примыкающем кафе, казалось, орали прям для тебя в ухо. Но пока лишь раннее утро, у меня на плече постоянная дорожная сумка, в голове желание поскорее познакомиться с Изолой и память о том, что в Любляне кинуть сумку в хостеле у меня не вышло.

Стою у отеля и раздумываю, в какую из 2-ух дверей мне войти. Заметив меня, пухлый мужичок в круглых очках спрашивает по-английски, что я ищу. Говорю, что я тут забронировал номер. Он здесь же именует моё имя приятно и, извиняясь, докладывает, что вселение в три. Ну ещё б я не хотел! С наслаждением избавляюсь от перегрузки и отправляюсь в путь.

Когда я ещё дома составлял план экскурсии по Изоле, карты Google никак не могли мне высчитать достопримечательностей больше чем на полтора часа непрерывной ходьбы. Так и вышло. Вся историческая Изола разместилась на крошечном пятачке, бывшем полуострове, и включила в себя неизменную католическую церковь святого Мавра и пару усадеб каких-либо вельмож венецианской эры, мимо которых в другое время прошёл бы, не поднимая глаз. Да, есть ещё красивый фонтанчик в начале Томажичевой улицы, и с некой натяжкой к памятным местам можно отнести умеренную стелу со звездой в честь погибших во 2-ой мировой югославских партизан.

Крайней достопримечательностью был двухсотметровый пешеходный туннель на самом краю городка, до которого идти минут 20 и всё в гору, в гору… Огромного практического смысла в туннеле я не увидел, так как параллельно ему на поверхности проходит шоссе с широкой обочиной. Возможно, когда-то шоссе не было… Ну хотя бы насладился там прохладой, поэтому что приближался обед, и солнце уже основательно прижаривало. Обедал я словенским фаст-фудом. На пересечении улиц «Томажичевой» и «Лениновой» ну да, в бывшей Югославии до сих пор много улиц Ленина есть пекарня, в которой постоянно есть свежайшая жгучая выпечка.

На обед я взял пышную булочку с шоколадом и уже знакомый мне с Албании бурек: что-то вроде кулебяки с внутренностью из мяса либо сыра вкусно и то, и другое. Бурек с мясом по вкусу можно сопоставить с чебуреком, лишь словенский не жарится, а печётся. Созвучие 2-ух «пирожков» принуждает мозг размышлять, а нет ли меж ними филологического родства?

Типа, стоит масса иностранных туристов около «буречной», топчется и не знает, как именовать «это». А здесь подступает российский с подругой, спрашивает её: «Чё, бурек? И масса интуристов радостно: «И мне чёбурек! И мне чёбурек! Пообедав, возвращаюсь к отелю, хотя ещё и 2-ух нет. Вообщем, надежды мои оправдались. Очкастого мужичка, правда, уже не было, но роль админов на ресепшне выполнила девушка-бармен.

Выдала мне ключи и поведала, что включённый в проживание завтрак продолжается с восьми до одиннадцати. Вообщем, тут работают две «барвумен», обе молвят мало по-английски, но 1-ая, которая помоложе, знает ещё и германский, что здорово облегчало моё общение. Поднявшись в номер и раскидав вещи в разумном хаосе, надеваю плавки и иду к долгожданному морю.

Берег у Изолы чрезвычайно припоминает хорватский: та же галька, море такое же незапятнанное, как слеза комсомолки, на пляже изумрудные стриженные газоны, где можно полежать в тени пиний. А можно загорать, кинув полотенце на бетонный парапет прямо в 2-ух шагах от прибоя. Какая была температура воды, мне непонятно.

В вебе я прочел, что в мае она составляет около 20 градусов. Прохладно, вообще-то. И был приятно удивлён, что я в данной воде не мёрз. А может, эта весна была особенно тёплой и успело хорошо прогреть Адриатику. Планируя отдых, я решил для себя, что экскурсии и пляжный отдых буду умеренно чередовать: день на одно — день на другое.

1-ый день в Изоле был всё-таки экскурсионным, так что последующий я решил провести на пляже, но не на городском, а одичавшем, который размещен по другую сторону от пристани яхт. А вот на еще одну экскурсию я отправился в отвергнутый мною Копер. Тот день, кстати, был всё равно не пляжный: фактически повсевременно шёл дождик, лишь время от времени ещё ничего, а время от времени - совершенно ливень.

Пешком до Копера часа полтора по отлично обустроенной набережной, где каждые пятьдесят-сто метров стоят лавочки. Разглядывать по пути особо не чего же, разве что танкеры в море да крабиков на камушках. На набережной уже самого Копера, поближе к центру, находится древная постройка, которая, возможно, вначале служила рыбным рынком ну, мне так показалось.

По другую сторону от «рынка» находится средневековая площадь «Карпаччов трг» в честь прохладной закуски, что ли, назвали? Отсюда к историческому центру ведёт Кидричева улица, на которой стоит дом краеведческого музея. Не скажу, что я большой любитель данной нам местечковой самодеятельности, как правило, всё самое ценное находится в музеях столиц, но хлынувший ливень не оставил мне выбора.

Плачу 5 евро и отправляюсь на просмотр экспозиции. Сходу от касс отправляешься во внутренний дворик, где под открытым небом размещены раскопанные этрусские и римские надгробья, простые статуи и памятные доски с полустёртой латиницей. Потом возвращаемся в основной корпус.

Тут можно поглядеть античные экспонаты, как то: окаменелости к примеру, лапу пещерного медведя , первобытные и древние декорации, бронзовые ножики, разбитую керамику; а также картины и статуи достаточно хорошие малоизвестных мастеров венецианской школы. В общем, ежели у вас есть час времени, на улице дождик, и для вас не жаль 5 евро, тут можно непревзойденно поднять свою культуру до уровня выше среднего по северной Адриатике.

Дождик, слава богу, умерился. Идём далее. В историческом центре городка кажется, это Титов трг есть увлекательная площадь со зданиями в венецианском стиле. Очевидно, есть там и церковь, правда, снаружи в особенности не приметная, такие есть в хоть какой словенской деревне. Но снутри она оказалась нежданно богатой: драгоценное убранство, позолота, мраморные колонны, прекрасные картины что ещё может быть в провинциальном храме и скульптурные композиции чего же, как правило, уже там не бывает.

Церковь рекомендую. Копер, хотя и в несколько раз больше Изолы, всё равно небольшой городок и с достопримечательностями у него напряг. Потому ещё дома я включил в перечень посещений некоторый парк, «Скочанский заток». Воображение рисовало в голове что-то вроде окружностей Бохиньского озера либо, как минимум, городской парк с аллейками и детскими площадками. А в итоге, пройдя полчаса по кислым жилым массивам и производственным площадям, я оказался у обыденного болотца, в самой большой луже которого гнездилась пара лебедей, да ещё одинокая цапля размышляла совместно со мной: «Какого чёрта мы сюда припёрлись???

Видимо, я попал не в сезон. Зато для обеда на данный момент самый сезон. Возвращаюсь в город. Около автостанции есть большой молл, а в моллах постоянно есть рестораны. Отбрасываю сходу всё уровня «Сбарро» либо «Блинофф» в поисках чего-нибудь этнического. Как досадно бы это не звучало, словенская кухня тут не представлена.

Но на глаза попался ресторан, в заглавие которого заходит слово «сараевский». Ну что ж, Босния — бывшая сестра Словении в югославской коммуналке, посещать её я, по последней мере в наиблежайшее время, не планирую, а национальные блюда там, возможно, идентичны с местными. Сажусь за столик и машу официанту. Прибегает шустрый юный человек.

Он при мне один обслуживал все столики, а это, на минуточку, штук 20 лишь занятых! Узнав, что я иностранец, выразил сожаление, что меню лишь по-словенски и по-итальянски а тут, в этом бойком туристском регионе, 2-ой язык не британский, как можно было бы ждать, а итальянский.

Вывески на словенском и итальянском языках — норма. Формально так выражается поддержка итальянского нацменьшинства. Нуте-с, что у нас там? Салаты, салаты, супы… Горячие закуски… «Плескавица»… Клянусь, я был уверен, что это алкогольный напиток! Типа, сливовица, грушовица, плескавица… А тут она проходит по категории «горячие закуски»… Интригует. Заказываю плескавицу. Минут через 20 мне принесли блюдо, издали напоминающее топографическую карту: среди белоснежной равнины круглое озеро, справа возвышенность оранжевого цвета, слева зелёный лес.

Зелень я вызнал сходу — это порезанный лучок. Оранжевая возвышенность оказалась горкой айвара, балканской приправы. А коричневое «озеро» - это и была фактически плескавица. Наверно, её можно обрисовать как пряный шницель. Мясо непревзойденно прожаренное, нежное, приправы подобраны чрезвычайно успешно. Вначале мне, проголодавшемуся опосля долговременной прогулки, порция показалась малеханькой.

Но съев всё, я ощутил себя максимально сытым. Признаюсь, это было одно из самых вкусных государственных блюд в моей жизни. Поев и отдохнув, двигаюсь обратно, в Изолу. Правда, по пути у меня ещё одно место для посещения в Копере: Прешернов трг с его средневековыми каменными воротами и не наименее старым «мостовым» фонтаном. Не плохое место для группового селфи. Вот, фактически, и всё. Очередной день, как и прогнозировалось, был ничем не приметным пляжным расслаблением.

Стоит, пожалуй, лишь обрисовать каждодневный завтрак. Итак, отдыхающим предлагается: вырезка колбас и сыров, нарезанные помидоры с плюхой плавленого сыра сверху, джемы, мёд и нутелла в малеханьких «дозах», йогурт, молоко, кукурузные хлопья, мюсли, разбавленный фруктовый напиток, бананы, яблоки, апельсины и самое ценное: горячие вкусные круассаны и булочки и превосходный натуральный кофе.

Ввиду тесноты помещения завтрак проходит под зонтом на узкой улочке. Чрезвычайно по-местному. Для ценителей котов прилагается чёрный увалень с ошейником и длиннющей словенской кличкой, который охотно выслушает все ваши радости и печали прошедшего дня совсем задарма. Последующая экскурсия у меня планировалась в хорватский Умаг. Туда через Изолу прогуливается автобус, дорога занимает чуток больше часа. Стремясь обезопасить себя от случайностей, я решил позаботиться о билете заблаговременно.

Но не всё оказалось так просто. В Изоле нет автовокзала, где можно было бы приобрести билет. Я зашёл в местное туристическое бюро и поинтересовался, как лучше добраться до Умага. Мне любезно распечатали time tableau, из которого следовало, что с утра автобус будет лишь в Время отправления из Умага обратно отыскать затруднились, но произнесли, что это можно выяснить на месте.

Я спросил, где останавливается этот автобус. Мне указали на остановку, на которой я вышел по приезду в Изолу. Ну, отлично. С утра я встал пораньше, позавтракал своими запасами, ибо завтрак в отеле ещё не начался, и отправился на остановку. В автобуса не было. Я добавил к этому времени ещё один, «балканский» час, но и к никто не приехал. Может быть, в турбюро ошиблись с остановкой, но уже не принципиально, экскурсия была сорвана. На этот вариант у меня был план «Б»: добраться с нередко шныряющими местными автобусами до последнего пт на словенском побережье, города Порторож, погулять там, а позже через приморское местечко Пиран возвратиться пешком обратно.

Расстояние меж Изолой и Порторожем около 10 км, так что прогулка не обязана быть очень утомительной. Автобус до Порторожа пришёл здесь же. Билет стоит 1,80 евро, дорога продолжается около получаса. Порторож оказался по сущности городом-пляжем. Пляж чрезвычайно прекрасный, обустроенный, местами стоят достойные внимания статуи, вокруг много расцветающих клумб. Стоящие рядом гостиницы утопают в зелени.

По другую сторону залива видна так и не достигнутая мною Хорватия, может быть даже, тот самый Умаг. Но, фактически, это и всё. Больше там глядеть нечего. Предстоящая дорога пролегала уже вдалеке от населённых пт. Лишь одичавшая природа, ну разве что время от времени попадались раздельно стоящие гостиницы с своими пляжами. По пути я и сам останавливался, чтоб отдохнуть, окунуться в ласковое море, понежиться под равномерно горячим субтропическим солнцем….

Опосля таковых прогулок ощущаешь себя заряженным, как батарея. Лёгкая вялость смешивается с бурлящей в организме энергией, требующей новейших приключений. Но последующий день был всё же опять пляжным. На ужин я решил себя побаловать морепродуктами и зашёл в ресторан Parangal Adriatic, находящийся прямо на берегу, в 2-ух минутках от отеля и специализирующийся на гриле из даров моря. Но гриль я не стал брать, а заказал полюбившееся мне ещё с Италии ризотто.

Официант недурно говорил по-немецки, что значительно облегчало контакт. От напитков я отказался, но мне всё равно принесли стакан минералки. Ризотто оказалось на вид заурядным, художественное оформление блюд очевидно не мощная сторона ресторана.

Весьма недвижимость израиля уделите мне